Itinerario de las Islas Feroe: 10 días de cosas para hacer

Nov 10, 2023

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Todo el mundo conoce a esa persona que pasa semanas husmeando en blogs de viajes, profundizando en las madrigueras de Tripadvisor, recopilando documentos de Google de amigos de amigos y creando hojas de cálculo al estilo de A Beautiful Mind para crear las mejores vacaciones e itinerarios posibles. En esta serie recurrente, encontramos a esas personas que han hecho todo el trabajo por usted y les pedimos que nos guíen a través de unas vacaciones particularmente maravillosas y especialmente bien pensadas que tomaron y que usted realmente puede robar.

Mi pareja de 21 años y esposo de una persona, Andrew, y yo regresamos recientemente de nuestra luna de miel en las Islas Feroe, una nación autónoma bajo la soberanía del Reino de Dinamarca. Habría sido un viaje increíblemente romántico si no hubiéramos estado viajando con nuestro dramático hijo de 16,5 meses, Julian, un Acuario contrario de principio a fin. Aun así, el remoto archipiélago del Atlántico Norte, hogar de paisajes salvajes y azotados por el viento y con más ovejas que personas, parecía el lugar perfecto para llevar a un niño exuberante (léase: irracional). Cuando tenía crisis, nadie podía oírlo excepto nosotros.

Para aliviar el desfase horario del primer vuelo transatlántico de Julian, reservamos nuestro viaje por carretera de una semana con tres noches en Islandia, un país que he visitado siete veces (incluso cuando Jules tenía 12 semanas en el útero) y Andy no había estado en 15. años (vaya, cómo ha cambiado). Empezamos a planificar las vacaciones en marzo, unos cuatro meses antes de nuestra partida, y agradezco no haber esperado ni un minuto más. De junio a agosto es la temporada alta tanto en Islandia como en las Islas Feroe, y estas últimas, especialmente, sufren de escasez de alojamiento.

El viaje fue desafiante en todos los sentidos que uno imaginaría que podría ser viajar con un niño totalmente irracional al que le están saliendo los dientes ferozmente, pero también fue gratificante. Nuestros días estuvieron llenos de playas de arena negra, paseos por acantilados con frailecillos y bocadillos de cordero asado. Con Atlantic Airways introduciendo su primer vuelo directo entre la ciudad de Nueva York y Vágar este agosto, las Islas Feroe son más accesibles que nunca y todavía tienen solo una décima parte de la cantidad de turistas que Islandia (al menos por ahora).

Reservamos un vuelo nocturno desde nuestra ciudad natal de Minneapolis a Reykjavík, con la ilusión de que Julian podría dormir durante la mayor parte del viaje. Oh, las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Este niño pasó cinco de seis horas gritando, retorciéndose, practicando sus escalas de ópera y tratando de golpear las pantallas de los respaldos de los asientos abandonados de Dios, que en realidad deberían tener un modo de apagón para niños pequeños. Cuando aterrizamos, toda la familia tenía falta de sueño y estaba de mal humor. La fila de aduanas se extendía por lo que parecían millas, pero afortunadamente un angelical trabajador del aeropuerto nos condujo a una fila de inmigración rápida para viajeros con niños menores de 5 años. (Islandia: ¡Tan civilizada, tan amable con las familias!) Después de recoger nuestro auto de alquiler , lo reservamos directamente para Brauð & Co., una querida panadería islandesa con ocho ubicaciones, incluida una en una gasolinera. Los panecillos de canela recién horneados con muesli eran exactamente el bálsamo que necesitábamos para sanar nuestro espíritu destrozado.

Después de registrarnos temprano en nuestro Airbnb, un modesto apartamento de una habitación frente a la emblemática parroquia luterana Hallgrímskirkja (Hallgrímstorg 1) de Reykjavík, condujimos 45 minutos hasta Thingvellir.Parque Nacional (806 Selfoss), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lugar donde se reunió por primera vez el antiguo parlamento del país en el año 930.

Situado en el límite de la placa tectónica de la Cordillera del Atlántico Medio, el parque está lleno de impresionantes gargantas y fisuras. Nos detuvimos en Þórufoss, una cascada de 59 pies en el río Laxá í Kjós, utilizada como lugar de rodaje en Juego de Tronos y, a pesar de las protestas de Julian, llegamos a Helgufoss, una pequeña cascada escondida en el siempre verde valle de Mosfellsdalur.

Estábamos hambrientos en el camino de regreso a Reykjavík; El pescado con patatas fritas de Frystihúsið en el salón de comidas frente al mar Hlemmur Mathöll (Laugavegur 107) era justo lo que necesitaba: clásico y fresco como todos. Julian robó la mayoría de las papas fritas de Andy, pero no le importó; al menos Jules estaba comiendo. Agotados, terminamos la noche temprano balanceándonos delirantemente con un organista tocando dentro de Hallgrímskirkja.

Gracias a Dios por las cortinas opacas. El desfase horario era real y nuestra familia durmió hasta las 9 am antes de ir a la cafetería DEIG en el hotel Le Kock (Tryggvagata 14) para tomar sándwiches de bagel calientes. El Churchill (bagel con hamburguesa de huevo, jamón a la cerveza, queso cheddar y mayonesa) es un excelente combustible para el día completo que habíamos planeado en la península de Snæfellsnes, una región del oeste de Islandia que se nos había escapado en visitas anteriores. El viaje de ida y vuelta dura al menos 2,5 horas en cada sentido, y eso suponiendo que no te detengas, lo que por supuesto es imposible dado lo bonito que es.

Cerca de la aldea agrícola de Buðir, subimos hasta Bjarnarfoss, una imponente cascada que no podía impresionar menos a Julian. Fotografiamos la famosa iglesia de madera negra Búðakirkja (356 Buðir), famosa en Instagram, que en la vida real no está tan aislada como parece en las fotos, pero, por supuesto, perpetuamos el mito eliminando el estacionamiento lleno de autobuses turísticos del marco. Después de pasear por los campos verdes que rodean la iglesia, nos dirigimos hacia las columnas de basalto y un arco de piedra natural en el mirador del acantilado de Arnarstapi y la preciosa Djúpalónssandur, también conocida como Black Lava Pearl Beach, que estaba vacía excepto por dos mujeres que caminaban de la mano y el Restos de hierro oxidado de un pesquero británico que naufragó allí en 1948. El viento soplaba como loco, helándonos hasta los huesos, y Julian sufrió un colapso épico. (Todavía le están saliendo los dientes, lo cual no ayudó.) Mi abatido esposo y yo intercambiamos miradas cansadas; ¿Ir a una luna de miel en familia fue un terrible error?

La hora de dormir de Julian llegó y pasó, todavía estaba gritando como un tonto en el asiento trasero y lamentablemente habíamos subestimado cuánto tiempo tomaría el viaje. No había forma de que volviéramos a Reykjavík antes de la medianoche, y mucho menos a tiempo para cenar, así que nos detuvimos en una gasolinera al azar para buscar comida. Los hot dogs (cordero islandés picante cubierto con cebolla frita cruda y crujiente, ketchup, remoulade y una mostaza marrón dulce llamada Pylsusinnep) estaban deliciosos y fueron todo el estímulo que necesitábamos para seguir adelante a pesar de la histeria del niño de mierda de Julian. (Ten un hijo, dijeron. Será divertido, dijeron).

Debido a que íbamos de visita en junio, seguía habiendo luz hasta pasada la 1 am. Después de que Julian se calmara, aprovechamos las horas extra para tomar dulces fotografías familiares a lo largo de una playa vacía de arena negra cerca del pequeño pueblo pesquero de Grundarfjörður. Un arco iris se extendía como magia de hadas sobre Kirkjufellsfoss, una cascada con un telón de fondo de la montaña Kirkjufell, otro sitio famoso de Juego de Tronos. A pesar de recibir mi primera multa por exceso de velocidad internacional en el camino de regreso a Reykjavík (que, por cierto, el lindo y tatuado policía me dejó pagar en el acto por una tarifa significativamente reducida, tocando mi tarjeta de crédito en una especie de máquina de pago sin contacto). visto generalmente en restaurantes), fue un final perfectamente imperfecto para un día de altibajos.

Nuestro vuelo de 85 minutos de Atlantic Airways desde Reykjavík a Vágar estaba lleno solo en una cuarta parte, una bendición con un niño maníaco a cuestas. Recogimos nuestro auto de alquiler en RentYourCar.fo, que parece una estafa pero en realidad es una compañía local legítima de alquiler de autos, solo para descubrir que el automático estándar era demasiado pequeño para dos adultos, un bebé, un asiento para el automóvil y un cochecito. , una mochila de senderismo y dos maletas. La empresa tuvo la amabilidad de pasarnos a un Renault Captur, que todavía era escaso pero al menos viable. (Nota personal: deja de ser tan tacaño).

Las Islas Feroe te golpean como una tonelada de ladrillos. Menos de diez minutos después de salir del aeropuerto, vimos el pintoresco pueblo de Bøur (población: 74) con sus casas con techos de turba, una iglesia de 158 años de antigüedad y vistas impresionantes de los espectaculares farallones marinos de Drangarnir. Continuando hacia el oeste, nos dirigimos al aislado pueblo de Gásadalur, junto al acantilado, donde viven 14 residentes y a la majestuosa cascada de Múlafossur, uno de los lugares más fotografiados del país. El clima era soleado, con cielos azules y alrededor de los 60 grados, una rareza en las Islas Feroe, como nos recordaron a lo largo de nuestros viajes. Caminamos aproximadamente una milla alrededor de las cataratas, observando a los frailecillos acurrucados en los acantilados. Incluso a Julian le hicieron cosquillas sus divertidos picos anaranjados, y nunca tiene idea de lo que está pasando.

Dirigiendo el auto hacia el este, hicimos la primera de muchas paradas en un supermercado Bónus para comprar bocadillos para el auto y para los niños pequeños. A continuación se realizó una visita a la iglesia de Sandavágs, de techo rojo, construida en 1917 en Sandavágur.

Nuestro hotel para las siguientes dos noches fue el Hotel Føroyar (45 Oyggjarvegur), situado en la capital de Tórshavn, en la isla de Streymoy. Para llegar allí de la manera más pintoresca posible, tomamos la antigua carretera de montaña Oyggjarvegur, cuyos paisajes de la Tierra Media eran absolutamente impresionantes. Ni siquiera los lloriqueos de Julian con las uñas en la pizarra pudieron derribarnos. Pedimos pescado y patatas fritas para llevar de Fisk og Kips en Tórshavn y comimos en nuestra espaciosa suite familiar en Føroyar, un faro de calma minimalista en medio de todas sus rabietas. (Amén por los muros de hormigón).

Estoy bastante seguro de que el concepto de “luna familiar” (luna de miel más uno) fue una broma fabricada por la industria de viajes. La verdad es que no hay ningún romance o conexión que se profundice cuando hay niños pequeños involucrados; solo un intento desesperado de aferrarse o reavivar una pequeña porción de su existencia/personalidad/relación anterior al bebé. Los factores estresantes de viajar con un bebé de 16,5 meses (al menos nuestro hijo de 16,5 meses) eran constantes e implacables, especialmente cuando se negaba a ir a dormir bajo el sol de medianoche. Entonces, es natural que, bajo esta presión extrema, descargues tus frustraciones con el único otro adulto en la habitación (el marido), pero eso tampoco es bueno. Con demasiada frecuencia nos olvidamos de dar un paso atrás ante la situación y simplemente nos reímos de lo absurdo de todo. Todos necesitamos un poco de espacio y gracia. En la práctica, eso significa turnarse: las cosas que solíamos hacer juntos como pareja ahora las hacemos por separado para que al menos uno de nosotros pueda divertirse mientras el otro se ocupa de nuestro dictador en miniatura. Esta mañana me perteneció: reservé Rasul, un relajante tratamiento de exfoliación con barro en la sala de vapor con un guante texturizado, en Ress Spa del Hotel Føroyar, y el tiempo a solas fue divino.

Nos sentamos a tomar un almuerzo ligero en Bitin (12 Niels Finsens gøta), que se especializa en “sándwiches nórdicos de nuevo estilo”, como un arenque frito con colinabo, mayonesa con mostaza, rábano picante y yema de huevo salada, y luego Recorrió esta capital compacta de 13.000 habitantes con un cochecito. Admiramos los modelos de barcos suspendidos de un techo azul brillante en Havnar Kirkja (265H+V85 Bryggjubakki), una catedral en la ladera de una colina establecida en 1788; compró zapatillas de bebé de piel de salmón y cerámicas de fabricación local en la cuidada boutique Öström (18 Skálatrøð); y se comió con los ojos los modernos suéteres de lana tejidos a mano en Guðrun & Guðrun (13 Niels Finsens gøta).

Ahora era el turno de mi marido de pasar un rato a solas: llevé a Julian a un largo viaje en coche hasta Norðradalur, un antiguo pueblo agrícola de 15 personas en la costa occidental de Streymoy, mientras Andy cenaba solo en un épico menú de degustación de 12 platos en Ræst. (Gongin 8), un restaurante centrado en la fermentación de los genios locos detrás del KOKS reubicado temporalmente. El desfile de platos incluyó un trago de pera y rábano picante; caldo de algas con manzanilla, almeja caoba y mejillón de caballo ahumado; y oyggjar, que los chefs describieron poéticamente como “un universo de tripas de oveja fermentadas”. Lo que no pudimos experimentar juntos como pareja, aún lo podemos compartir al menos a través de la narración, y tal vez eso sea lo mejor que uno puede esperar de una luna familiar.

Después de salir del Hotel Føroyar, nos dirigimos a Listasavn Føroya (9 Gundadalsvegur), la Galería Nacional de las Islas Feroe. La colección incluye importantes obras de arte desde la década de 1830 hasta la actualidad, incluidas pinturas de mal humor de Sámal Joensen-Mikines y la ballena piloto de tamaño natural de Edward Fuglø formada a partir de 32.000 soldados de juguete: un comentario sobre grindadráp, la tradición de caza de ballenas de las Islas Feroe. Más esculturas salpicaban los senderos boscosos detrás del museo, que disfrutamos caminando en familia.

Unos meses antes de nuestro viaje, reservamos entradas para Vestmanna Seacliffs, uno de los recorridos turísticos más populares de las Islas Feroe. El barco de dos pisos se sumergió en cuevas marinas, se balanceó entre pilas de mar y rodeó una formación rocosa independiente de 2,116 pies de altura repleta de aves marinas. Julián disfrutó del viento en su cabello y del sol en su rostro, como todos nosotros. Sin embargo, el viaje en bote de 90 minutos dio un giro salvaje en su regreso a puerto, cuando todos comenzaron a reunirse en la parte delantera del bote, lo que señaló cierta conmoción en la distancia. Otros barcos comenzaron a reunirse alrededor. Al principio pensé ingenuamente que el capitán había visto una manada de delfines; luego rápidamente me di cuenta de que no, esto es grindadráp, un tipo de caza en grupo en las Islas Feroe que consiste en arrear ballenas piloto salvajes en bahías poco profundas para vararlas, matarlas, masacrarlas y, en última instancia, repartidos entre los aldeanos.

Fue algo muy raro e intenso de presenciar; Todo el pueblo, incluidos los niños, salió a ayudar o a mirar, y el mar se puso rojo como un lápiz labial. La caza de ballenas ha sido una forma de vida aquí durante más de 1.000 años, pero ha sido condenada por activistas por los derechos de los animales. Como viajero, considero un privilegio observar algo tan profundamente cultural y no creo que me corresponda tolerar ni condenar estas prácticas; Sin embargo, como amante de los animales, no puedo decir que no me sintiera mal por las ballenas. Estas cuestiones nunca son blancas o negras.

Andy olfateó un buen cerdo desmenuzado y una cerveza agria en OY Brewery (Falkavegur 4) en Tórshavn. Apreciamos que la cervecería fuera lo suficientemente espaciosa como para que Julian se moviera libremente y que devorara la ensalada de papas con pepinillos encurtidos y cordero fermentado durante mucho tiempo de OY como si estuvieran pasando de moda.

Después de cenar, nos registramos en nuestro Airbnb de dos habitaciones en Skála, en la isla de Eysturoy, a 25 minutos de Tórshavn. Este encantador alquiler con vistas al mar es la cabaña más antigua de Skála (la cadena feroesa bailaba en sus pisos originales allá por la década de 1860) y es propiedad de una pareja con dos niños pequeños, por lo que estaba bien equipada con una trona, una cuna y juguetes. y libros para niños.

Guðrun y John abren su granja familiar de ovejas, Niðristova (47 Hvalvíksvegur), a los visitantes a través de un programa feroés llamado heimablídni, que conecta a los viajeros con los lugareños ofreciendo comidas comunitarias, experiencias agrícolas e instrucción en habilidades tradicionales como tejer. Éramos los únicos invitados a cenar ese día, por lo que la conversación con Guðrun fluyó como si fueran viejos amigos. Nuestra familia, incluido Julian, albergaba sus partes de cordero añejas, en gelatina y hervidas servidas en pan de masa madre casero y regresaba por una segunda y tercera ración de su untuosa sopa de albóndigas y bolas de masa. Después del almuerzo, Julian alimentó con biberón a dos corderitos e ignoró las gallinas que tanto queríamos que apreciara.

Tjørnuvík es uno de los pueblos más antiguos de las Islas Feroe y un excelente lugar para aprender a surfear en aguas frías. Julian es un poco joven para eso, pero disfrutaba arrojarse puñados de arena negra en su cabello rubio blanco en la playa. Se ensució tanto que decidimos prepararle el desayuno para la cena del Bónus y darle un baño muy necesario antes de acostarse.

Reservamos con antelación el viaje de 40 minutos en lancha rápida de Blue Gate desde Sørvágur a Mykines, una isla conocida por sus frailecillos, fulmares, alcatraces, gaviotas y araos. Julian se sentó en mi regazo y se puso un chaleco salvavidas demasiado grande para su pequeño cuerpo. La mayoría de las personas que hacen el viaje a Mykines lo hacen con la intención de hacer senderismo; Desafortunadamente, el sendero hacia el faro de la isla fue cerrado debido a un reciente deslizamiento de tierra. Otros visitantes caminaron con un guía local para observar la colonia de frailecillos más cercana, pero descubrimos que las tarifas de caminata recientemente implementadas (500 coronas danesas o 74 dólares por persona) eran demasiado caras. Así que paseamos por el pueblo y finalmente nos detuvimos en el único café de la isla, The Locals (9 Garðsgøta), para preparar platos humeantes de sopa de pescado.

Gjógv, otro pequeño pueblo en el extremo noreste de Eysturoy, es de lo más pintoresco. Seguí los senderos de las ovejas sobre el desfiladero inundado por el mar de la ciudad mientras Andy y Julian bebían cerveza y jugo de manzana en las mesas de picnic en las afueras de Gjáarkaffi. Para la cena, regresamos a Tórshavn para aprovechar la oferta especial de cordero del viernes por la noche en Paname Café (4 Vaglið): una pierna de cordero islandesa tierna con un tenedor, estofada en cerveza, ahumada dos veces y servida con salsa de romero y eneldo. y cuscús con nueces. Definitivamente la comida más abundante, casera y deliciosa que comimos en toda la semana.

Hanusarstova, una casa de huéspedes de un dormitorio y techo de césped en un pueblo a 20 minutos de Tórshavn, fue construida por los arquitectos amigos de la fotógrafa y criadora de ovejas de quinta generación Harriet Olafsdóttir av Gørðum y su esposo, John. Lo único que me encantó más que la bañera profunda y las vistas del rebaño de Harriet pastando más allá de los enormes ventanales fueron los encuentros cercanos con animales que tuvo Julian; mi hijo hiperventiló al encontrarse con los corderos, los carneros, las gallinas y los conejitos de angora más peludos. Qué alegría ser tan pura.

Por sugerencia de Harriet, condujimos hasta la cercana ciudad de Runavik para hurgar en los estantes de suéteres de segunda mano en Blái Krossur (23 Heiðavegur), el Ejército de Salvación de las Islas Feroe. Compré dos adorables suéteres tejidos a mano y un gorro de invierno para Julian por $15 USD, una fracción del costo de comprar uno nuevo y una jugada profesional considerando que se le quedará pequeño en cuestión de meses. Nuestra siguiente parada fue Navia (Oyrarnar), una tienda de lanas y boutique de prendas de punto en Toftir que se especializa en diseño feroés contemporáneo. Andy consiguió un cárdigan y un jersey de cuello alto fantásticos aquí: mi regalo del Día del Padre para él, ya que las vacaciones cayeron durante nuestro viaje.

Quince minutos al sur de Tórshavn, nos aventuramos a Kirkjubømúrurin, las ruinas góticas de alrededor del año 1300 de la Catedral de San Magnus con vista al mar azul acerado en el pueblo de Kirkjubøur. Justo al lado se encuentra San Ólav, la única iglesia de las Islas Feroe de la Edad Media que todavía se utiliza, y Roykstovan (X624+QWQ), una granja y museo en funcionamiento de 900 años de antigüedad. Cuando llegó la hora de cenar, Julian y yo compramos comida para calentar y comer en el Bónus, e invité a Andy a una cena en solitario en ROKS (Gongin 5, Tórshavn), el restaurante hermano de Ræst centrado en mariscos, otro regalo del Día del Padre.

Nuestro último día completo en las Islas Feroe nos llevó a caminar hasta el faro de Kallur en Kalsoy, la más occidental de todas las islas del norte; Es una caminata espectacular en un país plagado de caminatas con turbocompresor. Desde Klaksvík tomamos un ferry de pasajeros hasta Kalsoy. Un autobús público nos esperaba en el otro extremo y nos dejó en Trøllanes, un pueblo de 14 personas en el extremo norte de la isla.

Desde aquí, nos tomamos nuestro tiempo para caminar de ida y vuelta hasta el faro, disfrutando de las impresionantes vistas de los acantilados cubiertos de verde que provocan vértigo. Andy se asustó por la pendiente a mitad de camino y se quedó sentado el resto de la caminata con Julian en su espalda. Continué solo, caminando en la cuerda floja por las finas crestas hasta el faro y hasta el lugar de descanso final de la lápida de James Bond. (Aquí se filmaron escenas de No Time to Die).

Después de reunirnos con nuestro automóvil en Klaksvík, visitamos otra pequeña isla: Kunoy, hogar de un diminuto bosque de las Islas Feroe ubicado contra las paredes de roca de Lítlafjall de 1,227 pies de altura. Los niños de un pueblo vecino treparon corriendo por una cuerda colgada sobre una roca gigante mientras Julian saltaba por los prados cubiertos de hierba detrás del bosque.

El día terminó con otro heimablídni presentado por Harriet y John, quienes prepararon tacos de cordero con su propia reserva alimentada con pasto, junto con salsa de ruibarbo casera y un pastel de chocolate y ruibarbo. Las dos hijas del matrimonio jugaban con Julián en la sala mientras nosotros bebíamos vino y hablábamos como adultos de verdad. Fue el mejor.

Sintiendo hambre después de nuestro vuelo de un cuarto de capacidad de Atlantic Airways desde Vágar de regreso a Keflavík, Andy investigó Pólskur Matur (Hringbraut 92), un acogedor café polaco especializado en schnitzel del tamaño de tapacubos, a pocos minutos del aeropuerto. El cerdo estaba delicioso y apreciamos que hubiera una pequeña zona de juegos con juguetes para niños en la parte trasera del restaurante.

Aunque ya había conducido muchas veces el Círculo Dorado de Islandia, decidimos que sería divertido mostrarle a Julian un géiser. El más famoso es el bien llamado Geysir, con una infraestructura turística sobreconstruida que lo demuestra. (En serio, la tienda de regalos tiene aproximadamente el tamaño de ocho campos de fútbol). A Julian, por su parte, no le podría haber importado menos: Geysir hacía erupción aproximadamente cada ocho minutos, pero cada vez que explotaba, Julian siempre estaba mirando en la otra dirección. o comer piedras. (¿Prueba de que los viajes se desperdician en los niños pequeños? Probablemente.) También habíamos estado antes en la Laguna Azul, y además de no permitir que niños menores de 2 años entraran al agua, decidimos probar un lugar que ninguno de nosotros había visitado: Gamla Laugin, también conocida como la no tan secreta Laguna Secreta (Hvammsvegur), en Flúdir. Data de la década de 1890 y es la piscina natural más antigua de Islandia: agradablemente cálida pero no demasiado caliente. A Julian le encantaba chapotear en ella y nos gustó que la piscina ofreciera pañales y flotadores para nadar de cortesía.

Después de nadar, comimos dos pizzas estilo napolitano de Flatey en el nuevo Old Dairy Food Hall (Eyravegur 1) en Selfoss, una de las pocas opciones de comida que abren hasta tarde. Es un espacio genial, con muchas plantas artificiales y decoración industrial, con una hamburguesería, una taquería y más. El Tartufo, una pizza masticable de masa fermentada adornada con mozzarella fresca, ricotta, champiñones, patatas islandesas y aceite de trufa, fue excepcional. Cuando llegamos a nuestra modesta habitación de temática equina en el Centro del Caballo Islandés de Sólvangur en Selfoss, no había tiempo para una lección de equitación o un recorrido por los establos, sin mencionar que tuvimos que despertarnos al amanecer del siguiente día. día para tomar nuestro vuelo de regreso a Minneapolis. Pero con el sol de medianoche de nuestro lado, al menos, pudimos llevar a Julian a un recorrido rápido por la propiedad para conocer algunos fuertes caballos islandeses. Su risa incesante derritió mi corazón e hizo que todo el asunto de la luna familiar pareciera un triunfo ganado con esfuerzo.

Esta manta envolvente de punto elástico fue la compañera constante de mi hijo en este viaje. Técnicamente está destinado a bebés, pero es tan suave (una mezcla sostenible de Tencel Lyocell y algodón orgánico) que funcionó como almohada y manta en nuestros vuelos. Con unas medidas de 45 por 45 pulgadas, es lo suficientemente grande como para cubrirlo desde los hombros hasta los dedos de los pies cuando duerme una siesta, pero también se puede anudar para que no se tropiece cuando tropiece como un borracho torpe (como hacen los niños pequeños). Es realmente liviano (puedo doblarlo hasta dejarlo plano como una computadora portátil y guardarlo en cualquier lugar de nuestro equipaje de mano) y viene en un montón de lindos estampados (lunas, caballitos de mar, aguacates). Julian's está cubierto de ballenas, lo que, en retrospectiva, parece un poco profético dada nuestra experiencia ballenera en las Islas Feroe.

No diría que este “libro ocupado” inspirado en Montessori sea una especie de panacea para viajes en avión desgarradores y largos, pero distrajo lo suficiente en caso de apuro, especialmente cuando Julian estaba golpeando las pantallas de televisión del respaldo de los asientos o abriendo y cerrando la persiana de la ventana por 749ª vez. Es un niño bastante inquieto, y este juguete estilo cartera tiene botones que puede girar, cremalleras para arrastrar, cuentas para deslizar, manecillas de reloj para girar, cordones de zapatos para roer y dedos de fieltro con punta de velcro para hacer (¿accidentalmente?) gestos obscenos. . Incluso tiene un pequeño asa en la parte superior, lo que hace que sea más fácil de llevar para un niño pequeño (léase: yo).

Me encanta el aspecto de mi bolso de bebé Caraa, pero es demasiado voluminoso y poco práctico para un viaje como este. El bolso ultraestilizado Getaway Bag de No Reception Club, por el contrario, es alto y delgado y me obliga a organizarme militantemente. Tiene puntos de acceso convenientes tanto en la parte superior como en los laterales; estantes personalizables en el compartimento central para guardar toallitas y 2 millones de refrigerios; bolsillos "para padres" para guardar el teléfono, los auriculares y el pasaporte; y un compartimento forrado en la parte inferior para tirar pañales sucios, trajes de baño húmedos o cualquier otra cosa que deba aislarse de las cosas limpias. También aprecio los bolsillos laterales elásticos (uno para nuestra botella de agua y otro para la de Julian), los clips desmontables para el cochecito y la funda acolchada que cabe en una computadora portátil de 15 pulgadas (no es que, de manera realista, pueda trabajar con un niño pequeño).

A mi marido le aterrorizan las alturas y las Islas Feroe están llenas de caídas que desafían a la muerte. Para aliviar su nivel de comodidad y, seamos realistas, asegurarnos de que aún pudiera obtener mi dosis de adrenalina, salimos a buscar un par de bastones de trekking plegables. Este juego de altura ajustable le dio a Andy la confianza para acompañarme en el tipo de ascensos empinados que normalmente lo harían regresar corriendo al auto para enterrar la nariz en un libro. Por supuesto, puede encontrar postes mucho más caros con todo tipo de detalles, pero son lo suficientemente resistentes, compactos y livianos para viajar (solo una libra, una onza).

Como sabíamos que haríamos muchas caminatas, comenzamos a experimentar con alternativas de cochecitos unos meses antes de nuestro viaje. Esta mochila de senderismo tiene seguidores de culto, y con razón. La mochila es útil por muchas razones: tiene millones de bolsillos para guardar biberones, refrigerios y bloqueador solar; buena ventilación; un pie de apoyo para facilitar la carga y descarga; y una sombra opcional para mantener a mi descendencia vampíricamente pálida protegida del sol. Mi esposo era la persona encargada de usar la mochila y dice que es sorprendentemente liviana, aunque nuestro hijo, que pesa 27 libras, definitivamente no lo es. Mi mayor queja es que los cabestrillos para los pies de altura ajustable no se ajustan a mi bebé Daddy Long Legs; Aparte de eso, Julian adora el punto de vista más alto y, a menudo, se queda dormido en la lujosa mentonera del Deuter. A nivel subconsciente, imagino que el suave movimiento de balanceo debe recordarle que estaba en el útero. (Suena bien en teoría de todos modos).

Mi esposo y yo no hicimos un registro cuando estaba embarazada de Julian, pero un amigo atento nos regaló esta bolsa de poliéster duradera sabiendo que eventualmente le daríamos un buen uso. Está diseñado para transportar sillas de auto y cochecitos, pero lo usamos para revisar el portaequipajes para caminatas antes mencionado, junto con un millón de pañales que ocupaban demasiado espacio en nuestras maletas. Aunque nunca nos quedamos atrapados bajo la lluvia, aprecio que tenga una capa impermeable. También me gusta que se puede lavar a máquina y se pliega en un bolsillo plano cuando no está en uso.

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